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三年前的一個(gè)冬日，我國(guó)*書(shū)畫(huà)鑒定專家楊仁愷先生來(lái)溫，一企業(yè)家在王朝大酒店設(shè)宴盛情款待楊老先生。
    吃膩了大魚(yú)大肉，山珍海味之后，大家都說(shuō)要吃清淡的。于是主隨客意點(diǎn)了爽口類的佳肴，其中一盤(pán)是熱炒盤(pán)菜。
    冒著熱氣的盤(pán)菜上來(lái)了，經(jīng)過(guò)勾芡的盤(pán)菜乳白依舊，上面不經(jīng)意地點(diǎn)綴著幾片大蒜葉子，翠綠翠綠的，煞是好看。楊老先生緩緩伸筷，嘗后輕輕發(fā)問(wèn)：
“味道如此鮮美，似蘿卜又不似蘿卜，為何物？”主人答道：“溫州盤(pán)菜。”楊老先生不解，連稱：“未見(jiàn)過(guò)，未見(jiàn)過(guò)。”主人特地到廚房借來(lái)一只生盤(pán)菜。楊老先生手捧形狀扁平如同圓盤(pán)，頂端留有菜纓，質(zhì)似蘿卜的盤(pán)菜，細(xì)細(xì)觀賞，再三端詳，然后他說(shuō)：“漂亮，漂亮，溫州盤(pán)菜可入畫(huà)矣。”
    世間蔬果可謂不計(jì)其數(shù)，形態(tài)各異，而能入畫(huà)者確為不多。除白菜，芋艿，荸薺，春筍和茭白等外，還沒(méi)見(jiàn)過(guò)盤(pán)菜入畫(huà)的。若能如楊老先生說(shuō)的，有一名家濡毫潑墨勾勒出溫州盤(pán)菜的神采來(lái)，豈不是美事一件。屆時(shí)，溫州盤(pán)菜更將名揚(yáng)四海，身價(jià)百倍。同時(shí)這位畫(huà)家也成為將溫州盤(pán)菜入畫(huà)的*人而載入史冊(cè)。我們翹首期待著作品的問(wèn)世。
    盤(pán)菜，因形狀如同盤(pán)子而命名，是溫州人對(duì)它的俗稱，其學(xué)名曰：蕪菁，又名蔓菁，是塊莖類蔬菜。聽(tīng)說(shuō)唯有溫州可產(chǎn)，離開(kāi)溫州區(qū)域就不多見(jiàn)了，而瑞安白門、梓岙和馬嶼等地的盤(pán)菜個(gè)大色白為上品。特別是成熟時(shí)在土中經(jīng)霜之后，盤(pán)菜變得質(zhì)軟肉細(xì)味甜，溫州人格外的喜歡。
    溫州人不僅喜歡吃盤(pán)菜同時(shí)也很會(huì)吃盤(pán)菜，既有熟吃也有生吃。生吃時(shí)稱經(jīng)過(guò)腌制的盤(pán)菜為盤(pán)菜生。聽(tīng)母親說(shuō)過(guò)，腌制前刀切盤(pán)菜很有講究，刀法要得當(dāng)，落刀要均勻，確保絲絲相連，形狀不變，一旦輕輕拉開(kāi)像似只小小燈籠，能張能合。記得兒時(shí)，每天清晨，傍晚時(shí)分，小販肩挑車推的沿街吆喝，一只油漆得血紅血紅的木盆里盛著剛出缸的盤(pán)菜生，一半由一條白紗布遮蓋，紅白相間，旁邊整齊地?cái)[著調(diào)料，顯得也蠻干凈的。那時(shí)，吃的東西少，盤(pán)菜生不僅能下飯下酒，而且還可當(dāng)零食，若拌上上等醬油，再滴上幾滴小磨麻油，其香其脆，決不亞于當(dāng)今的天山雪梨、美國(guó)蛇果。
    聽(tīng)說(shuō)，當(dāng)年在杭州任太守的蘇東坡對(duì)溫州盤(pán)菜情有獨(dú)鐘，特別的喜愛(ài)，還將“蔓菁蘆菔苦薺”同煮，稱為“東坡羹”。也許這是太守與今人一樣吃膩了“東坡肉”之后想換換口味而想出來(lái)的。就是不知當(dāng)時(shí)是如何運(yùn)到杭州的，據(jù)說(shuō)剛挖出土的盤(pán)菜味道格外鮮美，幾經(jīng)周折才抵杭鮮味可能會(huì)打折扣。不過(guò)，這也給了溫州盤(pán)菜好大的面子——美食家蘇子也十分鐘愛(ài)，其味其身價(jià)就可想而知了。